一进大别山

爱你多深

    虽然已经是多年以前的一小段经历，可美好的回忆依然鲜明如昨。 那还是一九九九年的三月下旬，我们摄影协会一行六、七人从武汉出发，经过罗田县城进入大别山国家森林公园，先后走过九资河、笔架峰、青苔关、歧岭关、瓮门关、崇义西关、千基坪、天堂寨等地方。虽然我们在山中只游历了短短的一周时间，但大别山的历史掌故和地理景观在我的回忆中依然是那样鲜活…… 记得第一天宿于九资河，主人告诉我们这“九资”二字，乃是“鸠兹”之转音。两千六百多年前的“鸠兹”是一个小国，夹在吴、楚两个大国之间。公元前570年的楚共王时，楚国令尹子重率兵攻伐吴国，顺手吞并了鸠兹国，从此这里成了楚国边关上的一个小邑。历史故事让我神思遐想，新的环境让我辗转无眠。天刚亮我就悄悄地起来，独自漫步于镇外那几近干涸的小溪边上，仰望四周的崇山峻岭，感叹这山川依旧、岁月流逝的无情。今天的九资河小镇，已难寻觅古国、边邑的遗迹，仅余一块“古鸠兹邑石刻”供人凭吊。 第二天，我们乘车来到幽林秀竹环绕的笔架峰林场，喘着粗气爬了趟鹤立鸡群似的笔架峰，登高望远纵览群山。围着炭火吃了顿腊鱼腊肉煮罗卜干，滋味鲜美回味无穷。然后一路游访了瓮门关、歧岭关、崇义西关，最后宿于青苔关下的“大别山庄”。大别山是长江、淮河的分水岭，有“山分江淮、地别吴楚”之说。原为吴楚边境上的瓮门关、歧岭关、崇义西关和青苔关，号称“吴头楚尾之锁钥”，是历代兵家所必争之地。仰望面前风霜千古、斑驳残缺的关隘城垣，我似乎看到昭关前那“一夜白头忧过关”的伍子胥，又似乎看到函谷关下那“鸡鸣狗盗脱大难”的孟尝君。俯看脚下蜿蜒山间、沧桑千年的通关古道，我仿佛听到战争岁月金戈铁马的激昂喧嚣，也仿佛听到和平年代马帮驮队的铃声仍在山间回荡…… 清晨，我被一阵紧似一阵的“沙沙”声惊醒，“哦，下雪了”，昨晚的小雨不知何时已变成了雪粒子，在窗台外铺了厚厚的一层。我赶紧背上摄影包拿起三脚架，沿着山庄后的通关古道上山去踏雪寻景。北风呼啸大雪纷飞的山上，林木花草已是玉树琼枝，崇山峻岭也是银装素裹，关隘城墙荡然无存的青苔关前，一队山民顶着鹅毛大雪翻越山口前往安徽。“大雪压青松，冰凌冻梅花，风雪过关人，踏雪发烧友。”我正似痴似醉地陶醉这如诗如画的景致，却听到汽车笛声的催促。真个“方留恋处兰舟催发”，我只得遗憾地与后续上来的同伴们匆匆下山。原来是司机怕大雪封了山，让我们赶紧下山去天堂寨景区的“千基坪”。
    “千基坪”位于大别山主峰“天堂顶”的山脚下，是一处巨型鹅卵石天然堆砌的石坪，坪上一棵棵古树拔地参天，一片片翠竹茂密藏幽，一幢幢民居掩映其间，一条条溪流纵横环绕。“天堂宾馆”就矗立在秀丽幽美的溪涧边上，一座跨溪的小巧石拱桥连通着山内山外。 由于要登山上天堂寨，我们一早就来到“竹林深”林场。进入茂密的森林，走过小溪上两根原木铺就的“桥”，行不多远就见到巨砾下的两个大石洞，导游告诉我们：这“将军洞”得名于老省长张体学将军，是他当年打游击时曾经住过的。离开“将军洞”向上走了一会，山路的左侧出现一个陡峭狭小的山涧，一边是直立的石壁，一边是湿滑的斜坡，那斜坡上的一串凿窝便是进出山涧的唯一道路，我们拂开昨日的残雪战战兢兢地走进山涧，忽然发现自己好似进入了一个“天坑”，除了狭小唯一的入口是敞开的外，四周几乎全是数十米高的石壁。“百丈崖瀑布”从崖壁上飘飘洒洒地垂泻下来，仰观这一景致的我们就好象是在“坐井观天”。导游领着我们在崖壁下的乱石堆里，寻着一条草木掩盖下的小路，攀爬到石壁的半腰处，一股细小泉水在殷红岩壁上流动着，就好象是鲜血在流淌，传说这“血泉”是烈士的鲜血染成。 从百丈崖峡谷中出来，路边崖壁上的“游一回天堂，做一次神仙”让我们会心的一笑。走着走着的我们不知何时已钻入了雾中，开始还只是山林中朦胧的一点薄雾，可越往前走雾也越浓，最后已是二、三米外的树木都隐没不见了。昨天的那场春雪，虽然在山脚下的“千基坪”已不见了踪迹，可现在越往山上走雪也越深。地面上的路标被浓雾笼罩得无影无踪，脚下的山路也在白雪掩盖下难以寻觅，迷了路的我们几次探路不成,导游小姑娘也着急了。

    正犹豫是否返回时，忽然感到有轻风吹过，抬头望去只见蓝天在头顶上慢慢地现出，周围的山尖也渐渐地显露了出来，原来我们已经到了那神似唐僧四师徒的“圣僧山”下。 山路在我们脚下步步增高，周围的树木却逐渐地矮了下来。蓦然回首，那刚才还包围着我们的浓雾，已在脚下化作了浩瀚的云海。轻风鼓荡着的云雾象潮水一样波动，在山坡上一会儿涌上数十米,一会儿退下数十米。挺拔的松树时而历历在目，时而隐匿不见，嶙峋的岩石也是时而棱廓分明，时而朦朦胧胧，我呆呆地望着这仙境般的景色，半晌才记起手中的照相机。“喂，无限风光在险峰！”前行的同伴一边攀登一边催促，我匆忙拍摄了几张就去追赶他们，结果只落得两张差强人意的照片聊慰吾怀。 数十米高的花岗岩峭壁下，是积雪掩盖着的滚石落砾堆。乱石陡坡中艰难攀爬的我们，在停步喘息时，忽然发觉自己仿佛进入了“盆景园”。峭壁下的这片树木，由于高空风的长期撕扯，生长得弯弯曲曲，在洁白的雪地映衬下，有的象游山的老道，有的象奉茶的仙童，有的象起舞的玉女，真是婀娜多姿美不胜收。穿过盆景园来到山垭口，我们攀上峭壁对面的一块巨岩，站在上面向悬崖下望去，此时的云海已退往远处，刚才上山的路径已清晰可见，想起先前迷路时乱闯的情景，我们不禁哑然失笑。仰望那高耸的花岗岩峭壁，竟然酷似一个巨大的侧面人头像，高高的鼻子，厚厚的嘴唇，饱满额头下的眉头微皱着，好似思考着重大的问题，导游说这就是“哲人岩”。 由于迷路和边走边拍照耽搁了一些时间，我们只好放弃了继续向天堂顶的攀登，从垭口南面的松林里下山。阳光照不到的密林中，坡地上的积雪让下山的我们一不留神就滑倒，阵阵松涛声里不时地响起热闹的笑声。走出松树林迎面是一座峥嵘峻峭的石峰，导游说我们早来了一个多月，不然这“石燕岩”上，就会翻飞栖息着成千上万只南来的燕子。

    顺着陡峭的“之”字山路下山，我们来到“和尚脑”、“摘星峰”夹峙着的“神壁峡”中，一幅绝美的图画惊现眼前：夕阳映照下的云海在峡谷里激荡着温馨的金色雾浪，远处翻卷的绯红色云涛中，岛屿般的点点山尖时隐时现。真是“夕阳无限好，只是近黄昏”。走到号称“小华山”的“摘星峰”山下，已是暮色苍茫山色朦胧，面对漫漫的下山路，我们只得匆忙赶路。 回到都市后，我时常忆起大别山，只是那甜美的回味中总有些许莫名的欠缺。许久以后我才明白，其实那份欠缺是一种遗憾，它牵动着一份眷念，也牵出了自己心底的一声呼唤：“再进大别山！”