武木匠的馄饨馆（牧羊人）

金莲川文学

　　上世纪八十年代，改革开放的春风由沿海地区渐渐吹遍全国。当然，我所在的故乡小镇也沐浴在这和煦的春风中。
　　小镇上陆陆续续出现了一些个体户，中心市场卖衣卖布的，卖果蔬日用的，花花绿绿，呈现一派欣欣向荣的景象。说不清是哪一天，在小镇偏南的二机厂桥头，207国道西侧出现一家卖馄饨的小餐馆，就是日后小镇妇孺皆知的武木匠馄饨馆。
　　馄饨馆店面不大，陈设也较为简单，但很洁净。馄饨对于那个年代，特别是以食莜面为主的故乡小镇，倒引起许多人的好奇，争相品尝。
　　先说说武木匠，武木匠的官名大多人不知道，只是一坝下某县来小镇耍木匠手艺的中年人。一口坝下方言，与小镇居民有些不太搭调，武木匠却颇有经商头脑，乘改革东风，扔下木匠的家什，开起了这家馄饨馆。据说是武木匠路过张家口吃过一顿馄饨，而将此手艺再琢磨加工，形成具有武氏风味的馄饨。
　　武木匠馄饨，皮薄馅大，呈蝴蝶状，粗瓷大碗放虾皮、香菜（故乡人叫芫荽），待馄饨煮熟，从滚烫的开水中笊篱捞起，放入碗中，滴几滴香油或辣油，碗底的虾皮，香菜，便飘浮起来，淡粉的几粒虾皮，嫩绿的香菜，鲜红的辣油，一碗冒着热气的馄饨便端上了桌。当时是三毛钱一碗，小镇上气候较冷，对于能在寒气中进屋吃上一碗馄饨，那是很幸福的一件事，也只有镇上挣工资的人才能享用，乡下人大多吃不起。好在我就读的学校离馄饨馆不算太远，用骗取母亲的学费钱，光顾过几次。
　　以后小镇上的人便以吃了武木匠的馄饨为荣。
　　那个年代能吃上一碗正宗的武木匠馄炖绝不亚于吃一顿北京烤鸭。个别人吃完常常是驻足于馄炖馆门口，左顾右盼，希望能遇见熟人或左邻右舍，抺着油乎乎的嘴，炫耀着吃武木匠馄饨的幸福与身份，扯着嗓子说我刚吃完馄炖，路人羡慕的张大嘴巴，陶醉与惊愕的神态对接着，交融着……如今想起，着实令人忍俊不禁，哑然失笑。
　　若干年后我打拼来到大城市，吃过不少地方名吃，但那碗飘着辣油，撒着香菜的武木匠馄饨，却始终在记忆里，馄饨的清香依旧在唇齿间回味悠长。