亚马逊之波

人生何处

　　一条大河从雨林深处蜿蜒流出，在无穷无尽的绿色中开辟出黑色的水路。波涛涌动，潮水一重接着一重，义无反顾地拍打着浅滩和礁石，激发起有节奏的声响。在蓝天的掩映下，河面变得越来越开阔，河水流动愈加缓和，这一刻，船夫也关闭了发动机，任凭快艇随波逐流，仿佛是华彩乐章响起之前的片刻安静，预示着重要的变奏即将来临。

　　突然，河水变得狂野起来，在一片绿色的背后，另一条河流奔腾而至，与黑河相汇，变换的水流在两河交汇处激起一连串的漩涡。一边是黑色的内格罗河，一边是黄色的索里芒斯河，两股水流挤进同一条河道，相依相偎，却依然泾渭分明，不肯相容於对方。这是亚马逊森林里的重要时刻，雨林收拢着滋润土地的雨水，在这里汇集成更大的水流，向着南大西洋奔流而去。

　　这块土地离大海如此遥远，如同陷落在绿色中的诺亚方舟，在广袤的雨林中孤立无援，因为一条巨大而狂野的河流的经过，让一切都变得生动起来。在与大河的相伴中，马瑙斯渐渐长大。此时此刻，我正躺在诺亚方舟上，在亚马逊之波的安抚下慢慢醒来。

　　热带的清晨来得格外迅捷，太阳一旦升起，阳光便刺破厚厚的窗帘，争先恐后地从缝隙中涌入房间，一扫房中的幽暗。在这个历史悠久的宾馆里，每一块砖石都散发着葡萄牙殖民时期的味道。黝黑发亮的方形立柱支撑起巨大的屋顶，窗户都安装了木质百叶窗，顽强地阻挡着炽热的阳光，让长长的回廊显得格外清凉。

　　餐厅的空调冷气充足，屋顶却依然缓慢地转动着铁黑色的电扇，配上佛朗明哥风格的背景音乐，这一切仿佛回到二十世纪初期的葡萄牙。早餐是巴西加印第安风味的自助餐，煎鸡蛋的女厨性感热情，一边不停地在铁板上打下几个鸡蛋，一边询问起我对厨艺的看法，也许在她的眼里，每个中国人都是厨艺家。这是抵达亚马逊丛林后的第一个早晨，除却地中海风格的建筑造型，庭院外的烈日和回廊的幽静，让我想起了小时候在宁波的夏日午后，家中的窗户总是管得紧紧的，窗帘拉起，室内幽暗凉爽，与室外逼人的暑气形成强烈的对比，在这样的环境中，暑假缓缓地流走。

　　马瑙斯很有些大规模建设之前的中国城市的影子，虽然贵为亚马逊州首府、黑河流域最重要的城市，却显得有点嘈杂和破旧。市中心街道狭小拥挤，人行道上不时可以看见出售廉价商品的地摊，其中的大部分商品可能正来自于我们这个制造业大国。借助于亚马逊河的便捷，巨轮可以从南美最大的港口桑托斯直达马瑙斯。在很长一段时间里，巴西禁止国外消费品和国内可替代商品的输入，只在马瑙斯设立了自由区，除武器、汽车、酒、香烟等有限的几项商品外，其它商品一律免税进口。由于这样一项特殊政策，使得马瑙斯变得相当繁荣，波涛滚滚的亚马逊河送走了马瑙斯的橡胶，也将国外商品源源不断地输入到这个偏远的地方。

　　马瑙斯城中最炫目的建筑无疑是马瑙斯大剧院。这座通体棕红色的建筑据说是仿造巴黎歌剧院建设的，金色穹顶和白色廊柱把整栋建设点缀得恢弘精致。在十九世纪末期，马瑙斯的橡胶贸易带给这个城市极大的繁荣，如今，这座建筑依然矗立在马瑙斯的市中心，成为这个城市历史的见证。与马瑙斯大剧院形成鲜明对比的，是河岸边蔓延着的五颜六色的铁皮屋。这些铁皮屋造型各异、高低错落，层层叠叠地沿着河岸蔓延，为了弥补地势的不平，许多铁皮屋下面支撑起密密麻麻的木杆，远远望去，仿佛是从云南搬来的竹楼。真难以想象，在热带阳光的炙烤下，这些铁皮屋内该是怎样一番景象。好在巴西人性格随和慵懒，易于满足现状，这样的居住条件并没有带来多大的麻烦，反而把外墙刷得色彩斑斓，倒也成为一条不容忽视的风景线。

　　快艇在涌动的潮水中缓缓地离开码头，驶向今天的目的地——亚马逊雨林，码头边海关大楼勾勒出突兀的天际线，离开视线越来越远，热带的天空总是如此湛蓝，容纳下全部的白云，依然显得那么广阔无垠。河畔停留的客轮即将启程前往桑托斯，在这些客轮里，没有客舱、没有卧铺、没有空调，只有一些支撑楼板的立柱。许多巴西人上船时并不携带多少行李，但总要带上一张绳床，将绳床的两头分别系在立柱上，人躺在上面，吹着亚马逊的风，晃晃悠悠地在船上挨过长达七天的漫长旅程。

　　雨林与城市并不遥远，几乎就贴在城市的边上，遮天蔽日的树木构成一个绿色的世界，亚马逊河的支流群如同生长在这个世界里的血管，成为沟通这个神秘世界与人类社会的唯一通道。离开亚马逊河的干流后，河道渐渐变得狭窄，河水也平缓起来，越向雨林深处进发，河流就越安静，两侧的树木向着河流中心伸张，树冠在河面留下巨大的阴影，仿佛只要一伸手，雨林就触手可及。这时候，船夫也悄悄地放慢船速，任凭船只在水上滑行，生怕惊动了正在起网的渔夫。

　　河岸上开垦出几块小小的田地，种植一些玉米，几头巴西牛专心地啃吃着田间的野草，对于不远处的游艇毫不在意。沿途不时可以见到当地居民的住所，有些象吊脚楼一样搭建在岸上，有些直接就飘在水面。单从外观上看，这些住所就十分简陋，拴在廊柱上的绳子挂满了衣物，一个竹竿挑起老式的电视机天线，显示出一点点现代的气息。有些房子索性连墙壁都省却，用“家徒四壁”四个字来形容似乎都是奢侈的。

　　附近的一处水上人家是垂钓食人鱼的好地方。放下钓钩过不多时，一条满口牙齿的水虎鱼便被钓出水面。关于水虎鱼的传说是如此骇人听闻，面对着这条巴掌大的水虎鱼，想象一下如果是数百条水虎鱼的集中攻击该是怎样恐怖的情景呀。我素来对钓鱼并无耐心，总是将钓鱼的时间留给吃鱼，无事可干，于是便靠着墙壁看着他人兴高采烈地欺骗水虎鱼，一边掏出随身携带的瑞士卷作为礼物赠给主人家的孩子。孩子们的年龄大概从五六岁到十几岁不等，一个十五六岁的女孩子接了一个瑞士卷后，试图再问我要一个，我自然微笑着加以拒绝。女孩子走进船舱，不一会抱出一个不满周岁的婴儿，这样的实诚着实令我难以招架，只得将最后一个瑞士卷塞到了婴儿的手中。有了手中的食物，孩子们都格外听话，一边一个倚靠着我，把我当成一起玩耍的伙伴。亚马逊的河水轻轻地流动，带着水上的陋舍微微荡漾，透过薄薄的墙板，可以看见室内简陋的陈设。我不愿意将一户人家的贫困记录在相机里，便将这一切留在脑海中。